Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
8 mar. 2023
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La moda cinematográfica de A.W.A.K.E., Y/Project y Avellano

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
8 mar. 2023

A pesar de la huelga general, la Semana de la Moda de París terminó el martes con muy buen sabor de boca. Los fans eran un poco menos numerosos en torno a los grandes desfiles y los invitados estaban menos apretujados, pero el programa se desarrolló como se esperaba. Junto a los pesos pesados Chanel y Miu Miu, se presentaron algunas colecciones muy inventivas como A.W.A.K.E. Mode, Y/Project y Avellano.


Atmósfera Blade Runner en A.W.A.K.E. Mode


 

A.W.A.K.E. Mode, otoño/invierno 2023/24 - © ImaxTree


Ya sea vestida con un austero traje holgado, los ojos ocultos por largos flecos, unos desenfadados pantalones cargo o un vestido de jean, la mujer A.W.A.K.E. Mode se hace notar. A la vez poderosa y relajada, masculina y sofisticada, clásica y excéntrica.

"Es una femme fatal, pero relajada. Hay un lado muy estructurado y cómodo, y por otro lado un aspecto más femenino y romántico", resume la diseñadora Natalia Alaverdian, que dice haberse inspirado "en la atmósfera de la obra maestra de Ridley Scott, Blade Runner", como muestran las últimas modelos del desfile luciendo el peinado retro futurista de Rachel, la protagonista de esta película de culto.

 
Todo se desarrolla entre cortes de alta costura, líneas gráficas, construcciones sofisticadas y bellos materiales táctiles procedentes de existencias inactivas. Así, una multitud de cinturones de pantalón de denim forman un jean, los conjuntos amarillo pollo están cortados en una suave lana afelpada, otros en vinilo texturizado, imitación de cielo o piel sintética envejecida. Los vestidos y los bolsos grandes son de piel sintética a rayas. El terciopelo y las lentejuelas iluminan vaporosos vestidos de noche drapeados.

Los trajes están completamente cortados y reconstruidos a partir de tiras con flecos, como un plumaje. Varios trajes se construyen en forma de damero utilizando bandas entrelazadas. Los abrigos se confeccionan con formas redondeadas. Los botones, redondos o esféricos, subrayan largas aberturas en los bajos de los pantalones, dibujan diagonales en una maxifalda o una curva lateral en unos jeans revisitados. Unos enormes bolsillos en relieve están por todas partes.
 
Destacan los deseados zapatos, concebidos como preciosos objetos de diseño. Fabricados en Italia, a veces se llevan desparejados, la mule plateada en el pie derecho, la dorada en el izquierdo, cubiertos de piel, trenzados o decorados con bolas de oro. Con sede en Londres, la marca, que cuenta con una docena de empleados, se distribuye a través de 60 minoristas, entre ellos Galeries Lafayette, Printemps y La Samaritaine, siendo Estados Unidos su principal mercado.


La imperfección creativa de Y/Project




Y Project, otoño/invierno 2023/24 - © ImaxTree


Para su regreso al calendario femenino, Y/Project pisó fuerte el martes con un desfile de gran impacto en el que las modelos atravesaron majestuosamente el espacio ruinoso de un edificio en construcción, siguiendo a cámara lenta las conmovedoras notas del aria "Lascia ch'io pianga" de la ópera Rinaldo de Haendel, repetidas sin cesar.
 
Fue necesario este momento de suspensión de varios largos segundos para apreciar cada pasaje de los mil y un hallazgos y detalles de construcción que Glenn Martens ha dado a sus creaciones, que parecían sometidas a un perpetuo torbellino. No hay cintas flotantes ni efectos de tejidos fluctuantes. El diseñador crea la ilusión de la propia dinámica del movimiento desestructurando por completo la prenda. Por ejemplo, cinturones, corbatas, collares, bolsos, etc. giran sobre sí mismos. En otros looks, las prendas se retuercen como en una espiral.
 
La tira de abotonar de una chaqueta o camisa se sale de repente por la tangente y cuelga por el lado opuesto. Los pantalones se desabrochan a lo largo de las perneras y vuelven a abrocharse torcidos, o están forrados con tiras de tela, fijadas como sobrepantalones, pero tan anchas que se abren. La colección parece un canto a la imperfección creativa.
 
Glenn Martens toma sus clásicos y lleva sus experimentos más allá. Sus famosos pantalones con forro visible se reinventan esta temporada cambiando las perneras del pantalón por dos enormes botas de siete leguas del mismo tejido. También muestra hilo deshilachado, que se incorpora a distintos conjuntos en forma de desgarros improvisados, tentáculos como bordados o aparentando lacerar por completo una prenda.
 
Al igual que la temporada pasada, el diseñador, que también es director creativo del fabricante italiano de jeans Diesel, hizo hincapié en los estampados en trampantojo y, sobre todo, en el denim. Este material vuelve a estar muy presente, inyectado en grandes dosis en la colección a través de diferentes piezas, tratamientos, lavados, estampados y construcciones. Uno se pregunta si Y/Project no se estará convirtiendo en la línea de alta costura de Diesel...


Neofuturismo 100 % látex en Avellano




Avellano, otoño/invierno 2023/24 - © ImaxTree

  
Tras empezar con Blade Runner, el último día de desfiles terminó con Matrix. Gafas de sol, largas gabardinas, interminables abrigos de estilo sotana, brazos enguantados, botas de tacón de aguja. Sin olvidar los leggings y monos ultra ajustados que abrazan el cuerpo y las piernas. Los total looks 100 % látex en negro se sucedieron sobre la pasarela de Avellano, como si los personajes de la famosa película de ciencia ficción se multiplicaran ante nuestros ojos.
 
Para su primer desfile en el calendario femenino, el diseñador tolosano Arthur Avellano vuelve a centrarse en su material favorito y en los modelos que le hicieron triunfar en sus comienzos, desde pantalones anchos a gabardinas y chaquetas de volúmenes amplios y flexibles, impregnados de un universo neofuturista. Continúa su trabajo con el látex, explorando nuevos procesos y técnicas con, por ejemplo, látex de piel de serpiente, transparencias, o trajes de rejilla brillante, realizados con látex impreso en 3D sobre tul y decorados con piedras de Swarovski colocadas a mano.
 
Los hombres quedan al margen de la colección -solo hay dos looks masculinos-, ya que Avellano se pasa casi por completo a una oferta femenina con modelos ajustados drapeados que abrazan las curvas del cuerpo y a veces dejan al descubierto la espalda, suntuosos vestidos con cola, túnicas o combinaciones acampanadas con finos tirantes que transmiten la idea de cierta flexibilidad y ligereza. Algunos modelos de color cromo parecen fundidos en metal, mientras que los tops de látex transparente parecen un tejido ligero.
 
El diseñador se ha alejado de la distribución mayorista para centrarse en la confección a medida y por encargo. Desde que Kim Kardashian lució uno de sus vestidos, la marca ha irrumpido con fuerza en la alfombra roja.

"No para de crecer. Trabajamos con muchas estrellas y famosos, pero también con grupos de música de gira. Estamos abrumados por las peticiones", indica Arthur Avellano, que ahora trabaja con una docena de empleados.


 

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